Сиабский базар - самый старый и самый большой рынок в центре Самарканда. Площадь базара превышает 7 гектаров и имеет очень удобное месторасположение, находясь рядом с такими известными постройками, как комплексы «Биби-Ханум», «Шахи-Зинда» и конечно же площадь «Регистан».
Местных жителей, а также многочисленных туристов после прогулок по достопримечательностям зазывает именно он - манящий «Сиабский базар». Вход в него украшен высокой аркой с воротами, наверху которой переливается на солнце синяя мозаика. Стоит переступить ворота, как перед Вами открываются длиннющие ряды с богатым изобилием продуктов. Кажется, что здесь есть всё: спелые фрукты и овощи, свежая зелень, дурманящие специи, традиционные восточные сладости, сухофрукты, орехи и семечки, а также разнообразные сорта чая - главного восточного напитка.
Если посетить базар в весенне-летнее время, будет невозможно пройти мимо ароматных дынь и арбузов. Любители молочных продуктов найдут для себя необычные «сухие шарики», называемые «курт» - традиционный узбекский продукт, очень полезный и неприхотливый в хранении.
Так же, как и знаменитые на весь мир «самаркандские лепёшки» - одно из главных достояний самаркандской кухни. Их насчитывается более 17 видов, а основное их достоинство - долгий период хранения, что очень хорошо, если Вы вдруг захотите увезти парочку таких лепёшек к себе домой в качестве гостинца. Существуют даже специальные лепёшки для туристов, на них изображены национальные орнаменты и надписи. Можете не переживать, свой неповторимый вкус и свежесть они сохранят надолго.
Две обязательные традиции на любом восточном базаре
Двумя обязательными традициями, прививающимися еще с раннего детства, являются торг и дегустация. Без этих традиционных привычек не обходится ни одна покупка. Услужливые продавцы сами зазывают покупателей попробовать свой товар, с радостью угощают всех желающих, а при покупке дают чуть больше положенного в знак щедрости и гостеприимства. А торгуются на базаре без преувеличения абсолютно все, и это вовсе не для того, чтобы сбавить цену, а просто устоявшаяся привычка или повод завести приятный разговор. Еще издревле базары были главными центрами столпотворения людей, как местных жителей, так и гостей, здесь сообщались новости и слухи, кипела городская жизнь. Так и сейчас, чтобы ощутить, чем «пропитан» старинный город Самарканд, достаточно заглянуть на «Сиабский базар», прочувствовать его атмосферу и окунуться в национальный восточный колорит, который не оставит равнодушным ни одного долгожданного гостя.
Своя Ташкентская улица есть или была едва ли не в каждом крупном среднеазиатском городе, но в Самарканде она во-первых действительно Ташкентская (а не переименована полвека назад, но все называют по-старому), а во-вторых и ведёт на Ташкент - от Регистана на северо-восток. А её первый пешеходный участок представляет собой нечто среднее между арбатом и бульваром - зелени здесь больше, чем домов:
Собственный транспорт Ташкентской - электромобильчики, катающиеся раз в полчаса от сквера у Регистана до мечети Биби-Ханум, уже не помню, за какие деньги - но небольшие, так как мне на них ни разу не хватало места. Катаются на них, как я понимаю, в основном не туристы, а сами жители Самарканда:
На углу Ташкентской и Бухарской (на которой в прямой видимости Регистана стоит и ) - внушительное здание, пристроенное к "русскому" домику. На самом деле Русский Самарканд отсюда довольно далёко, за показанными в прошлых двух частях местами, но немало таких домиков, принадлежавших видимо таджикским и еврейским купцам, поднявшимся на торговле с Россией, разбросано и в глубине махаллей:
Типичная архитектура Туркестана тех лет - русский стиль, но местная планировка с дворовым фасадом. Даже если это новодел - то вполне реалистичный:
Здесь обитает Самаркандский центр ремесленников - на мой взгляд, сверхполезная контора, которой очень не хватает тем же Бухаре и Хиве. Во множестве комнат на двух этажах сидят молодые адепты самых разных местных ремёсел, и мастерят-мастерят-мастерят симпатичные вещи на продажу туристам:
О самих ремёслах Самарканда я рассказывал с фотографиями в основном отсюда. А сейчас - просто несколько сюжетов ремесленников за работой.
Или не ремесленников, а гостей на мастер-классах:
Только в Самарканде я видел резные деревянные тарелки и керамику с картинами, чаще всего разумеется видами города. Но я не знал тогда, что все эти кувшины да игрушки - "афросиабская школа керамики ", возрождённая сто лет назад по тысячелетним находкам на древнем городище, и так и не заснял ничего из этого поближе.
Шелка, кумганы, музыкальные инструменты, "колониальный" антиквариат:
Отдельным впечатлением Дома ремесленников стала девушка, в одной из комнат второго этажа шившая сюзане: симпатичная и обаятельная, совершенно по-светски одетая (непокрытые волосы и очень аккуратно просвечивающая на солнце рубашка) и безупречно говорившая по-русски, но явно из местных (к своему стыду, узбека от таджика я "на глаз" не отличу). Она много рассказала мне о здешней вышивке и золотом шитье, проведя импровизированную экскурсию, упоминала, что бывала в Москве, причём явно не на заработках, и что "Москва ей нравится", в общем предстала мне такой жительницей "воображаемой идеальной Средней Азии". Сфотографировать, конечно же, забыл, но зато "ставя мне это на вид" и негодуя вы напишете теперь чуть больше комментов.
Но продолжим путь. Ташкентская - вообще улица какая-то "воображаемо идеальная", не живая, при том что в прошлом это ведь действительно было начало дороги на Ташкент, и вместо плитки был песок, а вместо электромобилей - арбы с ишаками.
Вот ещё один дореволюционный домик, скорее всего какой-нибудь купеческий магазин или аптека, а длинные торговые ряды, как на заднем плане, ныне продают исключительно антиквариат и сувениры:
Детский сад непоянтного возраста, может даже 1920-х годов. Найти какую-то информацию о многих зданиях в Средней Азии в интернете попросту нереально:
Поликлиника по соседству - явный новодел:
А вот школа №21 напротив медцентра даёт явный ответ, за что улице такой лоск - в ней учился бессменный президент Ислам Каримов , и где-то в махаллях, "отодвинутых" от улицы буквально на один ряд, цел и его дом. Музеев и памятников, как покойному Рашидову в или вполне живому Назарбаеву , тут пока нет, но если власть Самаркандского клана останется - то рано или поздно будут. Родился он в 1938 году, злые очернители утверждают, что в семье узбека и таджички, а конспирологи и вовсе почитают его за бухарского еврея; работал инженером на крупнейших заводах Ташкента, в 1986 году возглавил Кашкадарьинскую область, а Узбекистаном руководит с 1989 года - ныне он старейший правитель в постсоветских странах, а по времени у власти всего на 1 день отстаёт от Назарбаева.
Между тем, в какой-то момент улица расширяется, открывая впереди грандиозную мечеть со смешным названием Биби-Ханым:
Или Катта-ханым, или Сарай-Мульк - первые два варианта переводятся как Старшая царица, а последий - собственно, её человеческое имя. Сарай-Мульк была дочерью Казаган-хана, последнего потомка Чагатая, и для двух мятежных эмиров, вместе боровшихся с Могулистаном за самаркандских трон - Хусейна и Тимура - она была незаменима: ведь только чингизиды могли носить ханский титул, а значит сыновья от Сарай-Мульк будут уже не эмиры, а полноценные ханы! Её взял в жёны Хусейн, а Тимуру отдал свою сестру Ульджай-Туркан , и когда в 1365 году боевые товарищи обрели власть и между ними неизбежно начала расти смертная вражда, Ульджай продолжала их мирить, пока сама не умерла в 1367 году. Три года спустя Тимур воевал с Хусейном, пленил его и позволил убить, а Сарай-Мульк, как и других жён, взял себе. Но мечта о чингизидстве для своих потомков не сбылась: детей от Биби-Ханум у Тамерлана не было... и тем не менее она оставалась его любимой женой. Вообще, судя по истории, Тимур был способен на сильные страсти, очень тяжело переживал смерть Ульджай, а Сарай-Мульк, возможно, была единственным человеком, рядом с которым Железный Хромец мог (в переносном смысле слова) снять доспехи и отложить в сторону меч. Иначе чем ещё объяснить, что в честь бесплодной и к тому времени старой жены Тамерлан назвал мечеть, которая по его задумке должна была затмить своим блеском всё, что он видел в покорённых землях? Великого супруга Сарай-Мульк пережила буквально на несколько месяцев - скорее всего, её отравили опасаясь влияния на борьбу за престол.
Биби-Ханум - действительно крупнейшая мечеть Средней Азии даже в наше время: её размеры 167 на 109 метров (по другим данным 76 на 54 - тогда по площади она всё же уступает ), два главных портала размером с хорошие многоэтажки (высота 36 метров, ширина 46), а главный купол 40 метров в высоту и 30 - в диаметре. Есть сведения, что и минареты её были самыми высокими в мире, чуть ли не до 90 метров, а сделана она была буквально из всего на свете: купол воссоздавал соборную мечеть Дамаска, рухнувшую при вызванном штурмом пожаре, шестигранные минареты повторяли Кутб-Минар в Дели, каменщики приехали сюда из Закавказья, мрамор везли из Индии на сотне слонов, а для доставки кирпича из Бухары натурально был запущен конвеер - так как обозы часто вязли и бились, между двух городов выстроилась живая цепочка, день и ночь передававшая каждый кирпич из рук в руки. Стройка велась с практически сталинским размахом, не даром же Тимур и Хусейн отвоевали Самарканд не у Могулистана, а у погнавших и тех и других "персидских коммунистов" сербедаров , и вдобавок по преданиям Тимур несколько раз требовал всё переделать и кого-нибудь казнил. Тем не менее, одна из крупнейших построек тогдашнего мира была возведена всего за 6 лет, в 1399-1405 годах:
И скажу честно, мне она не очень-то понравилась - громоздкая, бездушная, с плоскими минаретами, похожими на заводские трубы. Тамерлан был очень образованный человек, вечера часто проводил, слушая чтение летописей и научных трактатов, знал рубаи (стихи) на все случаи жизни и умел ими воодушевить солдат, но всё же гигантомания и художественный вкус совместимы крайне редко. Выскажу даже крамональную мысль, что зодчество 16-17 веков в Средней Азии, за исключением некоторых деталей вроде ребристого купола, совершеннее тимуридского. Идею "построить столицу на зависть всему покорённому миру" великие завоеватели пытались вполотить с завидной регулярностью, взять хоть Каракорум Чингисхана, но почти всегда вся эта роскошь рассеивается мороком: привезти со всего мира лучших мастеров - это ещё не создать свою традицию, хотя бы потому, что архитектурная традиция - не только художественная, а инженерная школа, веками наработанный опыт строительства именно в здешних условиях. Биби-Ханум начала самопроизвольно разрушаться уже в 15 веке, а каждое землетрясение обрушивало то "купол, подобный небосводу", то "арку, подобную Млечному пути", то очередной минарет...
Так что нынешняя Биби-Ханум в каком-то смысле и вовсе памятник советской архитектуры, остроенная в 1968-2003 (но активнее всего в 1980-х годах) с применением тяжёлой техники и кранов из состояния грандиозных руин. Пожалуй, из многочисленных Великих Советских реставраций эта - самая спорная, противников у неё едва ли не больше, чем сторонников. Не удивлюсь, если и к тому проекту "самаркандские" приложили руку, вспомнив о гигантомании великого предка.
"Но будем работать с тем, что есть". Кстати, 70-90 метров высоты приписывают именно этим гранёным минаретам главного здания, но верится с трудом. А вот правый минарет позади - единственный аутентичный, хотя и труба трубой на ковроавиазаводе (ну, где ковры-самолёты шьют):
Достопримечательность мечетного двора - гигантский мраморный подкоранник, и кто читал мои посты или просто знаком с темой, конечно же догадались, что он предназначался под древнейший в мире Корана Усмана, в Европе известного как Самаркандский Коран - в свою крупнейшую стройку, памятник завоеваниям, Тимур вложил и ценнейший с точки зрения ислама из своих трофеев. Подкоранник сделан уже по приказу Улугбека, и изначально был под куполом, а на этом месте стоит с 1875 года. А народное поверье практикует ритуальные под ним проползания - то ли с загадыванием желания, то ли для борьбы с бесплодием:
В раскопках галереи основания колонн из спрессованного в камень войлока - всего их было 480, почти вдвое больше, чем в фантастической .
Зал под главным куполом для входа закрыт (вид через решётку) и изнутри не отделан:
Общий вид комплекса Биби-Ханум на фоне Зерафшанского хребта с мечети Хазрет-Хызр, стоящей на склоне Афросиаба (до неё мы дойдём в следующей части). Обратите внимание, что между передним порталом и минаретом виднеется далёкий Регистан, а правее мечети четырёхугольник хокимията на месте дворца Кук-Сарай:
Напротив мечети раньше симметрично стояло медресе, от которого остался лишь контур стен и главный элемент - мавзолей Биби-Ханым, усыпальница женской родни Тамерлана, начиная с самой Сарай-Мульк:
Там тоже красивое убранство, хотя кого в Самарканде этим удивишь?
Но как бы ни была огромна Биби-Ханым, а всё же она намного меньше Сиабского базара в треугольнике между мечетью и улицами Шахрисабзской и Аль-Бухари. Площадь на их перекрёсте, то есть с противоположной Ташкентской улице стороны, застроена в очень узнаваемом стиле - то ли традиционное зодчество арабского Востока, то ли фукнционализм:
Здесь едва ли не главный узел городского транспорта, и немало маршруток останавливаются прямо под мостом улицы Аль-Бухари через Шахрисабзскую:
В переулочке над лестницей я завернул в базарные асханы пообедать. В одной нашлась шурпа, в другой шашлык, а их двери были в прямой видимости друг от друга, и хозяин асханы с шурпой не возражал потив того, что второе себе я купил у соседа. Отсюда совсем рядом главный вход Сиабского базара на фоне купола Биби-ханум:
Базаров в Узбекистане много, тем более служат они и местами общепита, и автовокзалами, но до роли самостоятельной достопримечательности из них доросли, пожалуй, лишь два - и самаркандский Сиаб. В этом что-то есть - с одной стороны, это настоящие базары, куда приходят затариться необходимым сами местные жители, но с другой тут всё же наведён некий марафет, у Чорсу ещё и впечатляющая архитектура, в общем базары двух крупнейших узбекистанских городов предоставляют не только хлеб, но и зрелище. Сиаб, выросший видимо в конце 19 века на въезде в Самарканд из Ташкента (и получивший название по речке Сиаб за Афросиабским городищем), уступает Чорсу архитектурой, но превосходит колоритом как продавцов и покупателей, так и ассортимента.
Лепёшки. Про их уникальные свойства и про то, что охладив такую до абсолютного нуля можно получить Лёд-9, а те несколько хлебов, коими Иисус накормил тысячи людей, скорее всего испекли в Самарканде, я писал в первой части.
Фрукты на Сиаб-базаре в основном вторичны - местные торговцы покупают их у оптовиков в Ургуте с его огромным и самым дешёвым в стране базаре. Рыба (сазан, судак и реже толстолобик) в основном из озера Айдар и Каттакурганского водохранилища:
Куда ж без круп, пряностей, бобов и орехов в мешках:
Но почему-то больше всего мне на Сиаб-базаре запомнились сладости, которых я накупил столько, что так и не доел, таская с собой всю оставшуюся поездку:
Фарфоровые чайники и блюдца с сине-белым "хлопковым" узором - их массовость в Узбекистане конечно поражает:
А вот старушка, увидев меня, развернула кружевной пуховый платок. Такие в Узбекистане вяжуют только в Самарканде, и в основном пожилые русские женщины (а это может быть башкирка или казашка) - в царские времена переселенцы из Оренбуржья завезли сюда коз кувандыкской породы, пасущихся теперь в окрестных горах:
Довершали картину люли, следовавшие за мной поодиночке всё время пребывания на базаре - у прилавков заискивающе заглядывали мне в глаза и тянули ладонь. Первую я гонял-гонял, прибегая даже к такому аргументу, как "Не дам я тебе ничего, ты пока за мной ходишь, тебе бы другие уже 10 раз подали!", но она вряд ли поняла хоть слово - русским здешние цыгане обычно не владеют. Тогда я решил пойти на крайнее средство и ткнул ей в лицо объективом: местные цыгане попасть в кадр страшно боятся (возможно, считая это чем-то вроде сглаза или похищения частицы души) и в более патриархальных местах при виде фотоаппарата иногда просто убегают. Тут - видно, что она терпит, стиснув зубы, ради вожделенной 1000 сумов (10-15 рублей):
Однако у люлишек отработана ротация, и стоило было уйти этой, как появилась другая. Я повторил схему - теперь они уже не клянчили у меня 1000 сумов, а позировали мне за 1000 сумов:
На смену второй цыганке материализовалась третья, а дальше я как-то покинул их зону ответственности. Варламов в своё время и вовсе писал, что по базару бродят убогие с полным ртом слюней и угрожают обхаркать, если им не подашь... но мне такое представить на Сиаб-базаре трудно, и вообще чем дальше, тем сильнее ощущение, что местами Блоггер №1 откровенно врёт. Сиаб-базар ухожен и цивилен, и даже попрошайки тут какие-то обаятельные:
А где-то совсем уж на задворках мне попался крестьянский ряд... но не тот, где дехкане торгуют продукцией своих полей и пастбищ, а тот, где они покупают себе лопату, урак (вариант серпа) или конскую сбрую.
Инструменты для лепёшек, особенно интересны чикичи - "печати" для узоров на тесто:
А тут обратите внимание не только на бубен, но и на деревянные и пластмассовые штуковины наподобие курительных трубок: это изобретённый давным-давно "узбекский памперс" - их надевают младенцам на причинное место для отвода жидкости от штанов по нужде. А с Чорсу-базара у меня есть фотография традиционных резных колыбелек - и то, и другое считается обязательным атрибутом дома уважающих себя патриархальных узбеков. Всё-таки как же вечатляет этот веками наработанный, но такой непривычный быт...
Между Сиаб-базаром и Биби-Ханум - площадь с питьевыми фонтанчиками:
Неподалёку на краю базара чей-то неизвестный мавзолей и маленькая махаллинская мечеть типично самаркандской конструкции:
Между тем, название Сиаб явно указывает на Афросиаба, а с его склонов я уже показывал вид мечети Биби-Ханум. Про домонгольское городище Самарканда и древности его подножий - в следующей части.
САМАРКАНД-2015
Зима 2010/11 была сосулистой и скучной. По традиции московская весна должна была отстать от своей календарной тезки минимум на месяц. Как результат - мартовский авитаминоз. Его мы с Мануховой решили лечить узбекским пловом. Других причин лететь туда на полторы недели, вместивших в себя 8 марта и 4 государственных выходных дня, не было.
Самолет, помимо нас, наполнило полсотни узбекских гастарбайтеров. Радостных. Расставшихся с работой на морозе, злыми прорабами и негостеприимными москвичами. В Узбекистане их ждало солнце, любовь родных и почет соседей.
Нас ждал маршрут Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива - Ургенч - Ташкент.
Про Ташкент мы знали, что это совок par exellence и решили не задерживаться. Ну разве что скоротать там последний день перед вылетом. Из Ташкента в Самарканда добирались на самолете. Между узбекскими городами почему-то летают огромные Airbus A-310. Заполняются они процентов на 10. Зачем Узбекские Авиалинии так используют керосин и дорогие самолеты непонятно.
В Самарканде долго искать пристанища не пришлось. В старом городе на каждом шагу частные хостелы. Приятный факт - в Узбекистане туризм развивается засчет эконом-сегмента: очень много туристов-бэкпэкеров, особенно из Японии. Много европейцев. Нас постоянно принимали за немцев или французов. Неудивительно: русские туристы в Узбекистане редкость.
Так выглядел внутренний двор нашего гестхауса.
Сначала мы спали. Потом пошли на главный самаркандский базар.
Местные им очень гордятся. С кем в Самарканде я не общался, спрашивали "Сияб базар был, брат?" Вообще в Узбекистане предмет местечковой гордости - не местная футбольная команда, не архитектурные красоты, не известные уроженцы - а базары. Бэнчмарком считается столичный рынок "Чорсу". В провинции, разумеется, его авторитет оспаривается.
На узбекском рынке, помимо китайских тряпок, автозапчастей, парадно выложенных пирамид фруктов, продается много, на первый взгляд, не очень полезных вещей. Например, волчьи зубы
Ну и, конечно, главный товар любого узбекского базара - это лепешки. Как мы позже выяснили, в каждом городе - свой рецепт лепешки, они отличаются по форме и по вкусу.
Также, базар в Самарканде - одно из немногих мест, где можно увидеть местных женщин. Для них до сих пор - это единственный "выход в свет". Поэтому многие, особенно молодые, стараются принарядиться.
Ну и, конечно, нельзя не сказать (все этим очень хвалятся), что уже первый день в Узбекистане мы стали миллионерами. Сто долларов в узбекской валюте равно 250 000 сомов (лучший курс - всегда на рынке), притом самая большая купюра - одна тысяча сомов (около 10 рубей). Таким образом, удовольствия от осознания наличия у тебя миллионов дополняется физической ощутимостью этого богатства.
Любопытно, что в восточных городах базар всегда находится в исторической части города и тесно примыкает к историческим памятникам: Гранд-базар - в Стамбуле, Старый Город - в Иерусалиме (где весь старый город - один сплошной рынок). Также и Сияб-базар находится аккурат под стенами Бибиханым - мавзолея старшей жены Тамерлана.
Выглядит он, безусловно, очень помпезно - что и неудивительно. Для восточных правителей древности старшая жена - это не просто женщина, с которой у него был первый секс, но, как правило, - человек, которому он передает власть в гареме и, соответственно, при дворе. Учитывая частые походы Тамерлана, положение его жены в Самарканде (столицы Тамерлана) можно сравнить разве что с недавней влиятельностью Батуриной в пределах МКАД.
Мавзолейный комплекс сейчас реставрируется, но внутри некоторых построек пусто - примерно так
Через дорогу от Бибиханым находится Хизрат-Хизр - самая старая мечеть в Средней Азии.
Сейчас там делают евроремонт
За небольшие деньги (3-4 фантика) можно подняться на минарет
и увидеть вдалеке Памирские горы
или вот такой пейзаж
Потом мы пошли есть плов, чтобы продолжит прогулку по Самарканду. Самое интересное должно было быть впереди.
Приезжая в Самарканд, туристы обычно стремятся охватить за небольшое количество времени все , хотя это, конечно, нереально. Но побывать в Самарканде и не посетить Сиабский базар – невозможно. Это старейший базар Самарканда и один из самых старых во всей Средней Азии.
История старейшего базара Узбекистана
Точной даты образования рынка неизвестно. Но учитывая, что самому городу уже около двух тысяч лет, и упоминания о Сиабе встречаются с момента его образования, можно предположить, что и главному торговому месту древнего города не меньше. На протяжении всей истории Узбекистана базары играли серьезную роль в жизни городов: здесь не только шла торговля, но и работали мастерские, сюда съезжались купцы местные и из далеких рубежей, это было место обмена новостями. Жизнь на рынке не затихала ни днем, ни ночью. Собственно, так же происходит и в наши дни.
По масштабу, возрасту и значимости Сиабский рынок можно сравнить с Чорсу в Ташкенте.
Сиабский базар в Самарканде: описание
Рынок расположен недалеко от крупнейшей в городе мечети Биби-Ханым и ансамбля Шахи-Зинда.
В настоящее время его площадь свыше семи гектаров. Понятно, что сейчас он выглядит иначе, чем тысячу лет назад. Это уже не просто открытая площадь, где беспорядочно снуют торговцы или лежат покрывала, заваленные товарами. Сейчас торговля идет в больших павильонах под крышей и под навесами, а на торговую площадь можно попасть через ворота, стилизованные под три стрельчатые арки, декорированные в национальном стиле – сине-голубой керамикой.
Земли под ногами, превращающейся в сезон дождей в грязь, тоже давно нет. Вместо этого аккуратный асфальт. Товар разложен на лотках, причем сортирован по рядам, чтобы покупателю было удобно.
В этом месте всегда витает особенный дух. Постоянный легкий гул голосов не затихает никогда, а аромат специй, фруктов и выпечки дразнит даже самого привередливого гурмана.
Особенности крупнейшего базара Средней Азии
Даже если турист впервые попал на Сиабский рынок, он легко сориентируется в изобилии представленных товаров. После первого впечатления, от которого наверняка закружится голова, нужно выдохнуть и осмотреться.
Здесь всегда можно приобрести любые овощи, фрукты, мясо, птицу – всего не перечислить. Зимой фруктов меньше, но они есть. Все товары разделены по рядам. Здесь есть орехи, сухофрукты, домашние сладости: халва, парварда, засахаренные орешки. Отдельно стоят молочные ряды, а также ряды с мясными продуктами. На базаре масса специй, круп и зелени. И, разумеется, знаменитые самаркандские лепешки. Знающие туристы закупают их впрок, так как лепешки эти хранятся долго, не теряют аромата и мягкости. Как это происходит – загадка, которую местные пекари не торопятся открыть.
Проголодавшиеся покупатели имеют возможность отобедать прямо в торговых рядах: тут готовят плов, самсу, шурпу, лагман – всё свежее, ароматное и очень сытное.
Главный плюс национального узбекского базара – невысокие цены на продукты. К тому же здесь можно и нужно торговаться – продавцы это оценят, и ваши покупки могут стать даже дешевле, чем вы ожидали.