Даже сравнительно беглое ознакомление только с главными достопримечательностями Лондона требует много усилий и времени. Памятники древности, выдающиеся сооружения и целые архитектурные ансамбли, первоклассные произведения искусства, превосходные парки, площади и сверкающие, шумные центральные улицы - всюду много удивительного, заслуживающего пристального внимания. Однако, как ни поразительны Тауэр и Сити, Вестминстер и Вест–энд, всего этого явно недостаточно для того, чтобы сказать, что знакомство с огромной столицей британских островов состоялось. Необходимо собственными глазами увидеть ещё один важнейший лондонский район, где нет древних соборов и поражающих воображение дворцов, почти нет зелени и великолепных площадей, но зато есть много другого интересного и поучительного, дающего богатую пищу для размышлений и позволяющего увидеть Лондон как бы в другом ракурсе. Речь идёт о восточной части города, о «восточном конце» - Ист–энде. Знакомство с ним даст не только новые, отличные от ранее испытанных впечатления, но и позволит совершенно по–другому понять и оценить увиденное в деловом Сити и богатом Вест–энде. Словом, не побывав в Ист–энде, ещё нельзя считать, что вы видели Лондон.
Ист–энд - это необыкновенно большой промышленный и рабочий район к востоку от Сити, возникший вокруг доков и многих предприятий с ними связанных. Среди округов, относящихся к собственно Ист–энду, выделяются Поплар и Степни - наиболее старые промышленные районы Лондона. Само собой разумеется, это не означает, что все или почти все промышленные предприятия сосредоточены только лишь в Ист–энде. Их достаточно много и в других частях города, а люди, работающие на этих предприятиях, рассеяны на огромной территории. Вот почему и бытуют два понятия, выраженные одним названием Ист–энд - рабочие округа в районе доков как понятие географическое и весь трудовой Лондон с точки зрения социальной.
История Ист–энда уходит корнями в далёкое прошлое Лондона. Бурное промышленное развитие Англии в XVI веке превратило Лондон в крупнейший торговый центр, через который, прежде всего благодаря Темзе, шёл сбыт большинства производимых в стране товаров. Все это требовало создания огромного торгового флота. Строилось большое число военных судов как для защиты торговых кораблей, так и для морских операций в войнах, которые велись в это время. После разгрома в 1588 году «Непобедимой Армады» Англия, вытеснив с морей свою бывшую соперницу Испанию, ещё больше расширила строительство флота. Первый, сухой док был создан в 1599 году в Ротерхите. Через несколько лет, в 1612–1614 годах, в Блэкуолле появляются доки Ост–Индской компании. Вокруг них, на северном берегу Темзы, начинает расти рабочий район Поплар. Интенсивное строительство доков в период промышленного переворота приводит к возникновению района Степни.
Транспортировка, погрузка и выгрузка товаров, конечно, требовали огромного числа рабочих рук. Однако в ещё большем количестве рабочих нуждались сами доки, а также связанные со строительством и оснасткой кораблей многочисленные канатные, ткацкие и другие мастерские. В Лондон хлынуло огромное количество ремесленников. Это были и согнанные огораживаниями со своих земель крестьяне и сельские ремесленники, мастеровые из Фландрии, Франции и других стран, гонимые за свои религиозные убеждения и искавшие в протестантской, «веротерпимой» Англии убежища. Историки отмечают почти катастрофический рост населения города. Если в 1530 году в Лондоне жило около пятидесяти тысяч человек и из них только тридцать пять тысяч в Сити, то к 1605 году столица насчитывала уже около двухсот двадцати пяти тысяч жителей. Старый город, конечно, не мог вместить весь этот человеческий поток, да, собственно, и не хотел этого делать. Сити ревниво оберегал свои привилегии, и многочисленные правительственные указы запрещали селиться сначала ближе двух километров от стен Сити, а затем эту дистанцию ещё больше увеличили. Хотя принимавшиеся законы не всегда оказывались действенными, тем не менее огромное число людей было поставлено в исключительно тяжёлые жизненные условия. Обитая в неблагоустроенных кварталах, они в своём большинстве оказывались в кабале у хозяев, потому что по английским законам того времени бездомных и не имевших работы людей ждали наказания и тюрьмы или дома для бедных, мало отличавшиеся от тюрьмы.
На улицах Ист–энда
Так в XVI веке неподалёку от Сити, главным образом к востоку от него, начинает складываться Ист–энд, имя которого станет нарицательным для всего трудового Лондона.
Особенно много строилось в Ист–энде различного рода промышленных предприятий в XVIII веке. И если докеры селились поблизости от доков, причалов и пристаней, то рабочие, занятые на этих предприятиях, естественно, старались найти себе жильё также неподалёку от места работы. Даже сейчас, спустя двести лет, в эпоху высокого развития техники, транспортная проблема для многомиллионного Лондона с его необыкновенно большой территорией - одна из острейших. А в ту пору иметь работу для простого рабочего означало и жить тут же, недалеко от места работы. Вот почему один из самых первых и важных признаков, определяющих лицо сегодняшнего Ист–энда, это чередование и постоянное совмещение в одних и тех же кварталах предприятий и жилых домов. Вряд ли нуждается в комментариях, сколь печально такое соседство для жителей Ист–энда.
В своей массе Ист–энд малоэтажен. Многие километры улиц застроены двухэтажными кирпичными, почерневшими от копоти и гари, совершенно одинаковыми домами. Их унылое однообразие в десятках кварталов не может не угнетать. Есть и немало многоквартирных домов с сырыми дворами–колодцами, открытыми железными галереями, которые служат не только входом в квартиры, но и обычным местом сушки белья. Почти все кварталы Ист–энда полностью лишены зелени, и это в городе, который славится своими огромными и действительно великолепными парками, находящимися в центре. Отсутствие садов и скверов ещё больше ухудшает условия существования населения Ист-энда, лишает его отдыха и радости, делает эти районы тоскливыми, особенно в пору дождей и туманов или в засушливые, жаркие летние дни.
Дома Ист-энда
В Ист–энде всегда селилось много эмигрантов. Характерный для всего района признак - наличие многих кварталов, почти сплошь заселённых выходцами из какой?нибудь одной страны. Эти кварталы обычно живут своим собственным укладом, сохраняя обычаи и нравы, язык и религию своего народа. Только чаще всего эти колонии эмигрантов живут ещё в более худших условиях, скученно и намного беднее других обитателей Ист–энда.
О трущобах Ист–энда говорят и пишут в самой Англии достаточно много. Но необходимо отметить, что кварталы трущоб, где ютится беднота и низкооплачиваемые рабочие и служащие, находятся не только в Ист–энде, но и во многих других районах города. Когда в 1830–1850–х годах в жизнь Лондона вторглись железные дороги, их вокзалы и депо строились в разных частях города, включая и центральные районы. В непосредственной близости от квартала Блумсбери с его Британским музеем были построены в 1836–1849 годах Юстон–стейшн, в 1851 году - Кингс-кросс, в 1868–1879 годах - Сент–Пэнкрасс, а в 1850 году немногим севернее Гайд–парка возникает вокзал Пэддингтон. Так же как докеры и рабочие Ист–энда, железнодорожные рабочие и служащие селились рядом с местом своей работы и жили в таких же, как в Ист–энде, неблагоустроенных домах, нередко в глубине «благополучных» кварталов, под прикрытием их парадных фасадов. Так трущобные кварталы стали появляться и к западу от Сити. Один из худших трущобных районов, Сент–Джайлз, описанный Фридрихом Энгельсом в книге «Положение рабочего класса в Англии», находился в самом центре Вест–энда, поблизости от респектабельных Оксфорд–стрит и Риджент–стрит. Интересно, что ещё столетием раньше выдающийся английский художник Уильям Хогарт неоднократно избирал именно Сент–Джайлз местом действия своих обличительных гравюр. Об этом же районе писал Ч. Диккенс в «Холодном доме».
Новое строительство в Ист-энде
Многочисленные выступления в печати передовой интеллигенции, доклады комиссий, протесты различных организаций и самих жителей привлекли в середине XIX века внимание к положению в трущобных районах Ист–энда и других кварталах.
Первые робкие попытки улучшить жилищные условия лондонских рабочих носили чисто филантропический характер. На частные средства в Сент–Пэнкрассе в 1840–1850 годах, а затем и в Бетнал–грин были выстроены многочисленные кирпичные дома для рабочих, с характерными открытыми галереями, опоясывавшими каждый этаж со стороны двора, на которые вели наружные железные лестницы. Таких зданий немало ещё сохранилось в современном Лондоне. Мгновенно перенаселённые, они превращались в ещё худшие трущобы, сырые и тёмные. Появились и такого рода филантропические «усовершенствования», как Колумбия–маркет - рынок в районе Бетнал–грин. Это кирпичное здание в неоготическом духе, со стрельчатыми окнами, башенками, украшенное нравоучительными надписями, вроде: «будь трезвым», «говори правду» и т. п. В те же 1840–е годы для бедного населения Ист–энда в его северной части был разбит Виктория–парк, до сих пор оставшийся единственным крупным участком зелени в огромном Ист–энде. В 1875 году поблизости от парка был открыт филиал Музея Виктории и Альберта, так называемый Музей Бетнал–грин, в котором большая часть экспозиции посвящена художественным ремёслам, в том числе и местного производства. Нужно иметь в виду, что в этот период передовая интеллигенция возлагала большие надежды на то, что обучение художественным ремёслам и их возрождение смогут вернуть рабочим радость труда. Все эти прекраснодушные филантропические начинания были, конечно, бессильны улучшить положение жителей Ист–энда и существенно изменить их условия жизни.
Церковь на ул. Бердетт-роуд в Степни
К другим мерам, проведённым в середине XIX века с целью оздоровления трущобных районов, относится прорезка новых улиц. Характерно, что эти меры прежде всего, однако, коснулись не Ист–энда, а запущенных, трущобных участков в западном Лондоне. Через Сент–Джайлз провели Шафтсбери–авеню и Чэринг-кросс–роуд. В двух шагах от здания парламента и аббатства проложили улицу Виктории.
Что же касается Ист–энда, то расчистка здесь шла и продолжает идти на редкость медленными темпами. С 1890–х годов лондонский муниципалитет предпринимает строительство квартирных домов, но темпы работ были очень медленны, особенно до второй мировой войны. Несколько расширилась эта деятельность в послевоенное время. Строительство, ведущееся муниципалитетом, широко рекламируется. Так, например, квартал Лэнсбери в округе Поплар был представлен как экспонат на национальной выставке «Фестиваль Британии» в 1951 году. Высокие пятнадцатиэтажные здания сочетаются здесь с шестиэтажными и маленькими двухэтажными домами с привычным для англичан расположением квартир в двух уровнях.
Но такие показательные участки в Ист–энде единичны и, кроме того, как говорят сами англичане, они чаще бывают более удачны в стадии архитектурных макетов, нежели в натуре. На практике же застройка часто ведётся хаотически, без должного учёта характера местности и существующего окружения. За последнее десятилетие в Ист–энде появилось несколько интересных по своему архитектурному решению зданий. Одно из них - церковь на улице Бердетт–роуд в Степни, представляющая собой кирпичный глухой куб со своеобразным куполом, по форме напоминающим кристалл, верхние грани которого - крыша, а боковые - стекла, дающие основное освещение интерьера. Выделяется также здание лесосклада на Парнелл–роуд в округе Поплар (1961). Облицованное деревом, оно особенно примечательно своими деревянными перекрытиями, в форме нескольких гиперболических параболоидов. Другими словами - здание имеет ряд следующих друг за другом перекрытий в форме квадратов, два угла которых по диагонали приподняты вверх, а образовавшееся под ними пространство застеклено. Таким образом, решение проблемы верхнего освещения, необходимого для складского помещения, получило здесь определённое художественное выражение.
На главных улицах Ист–энда, конечно, встречаются и хорошие магазины, здесь есть десятки кинотеатров. Художественные выставки, которые устраивает Уайтчэпельская галерея, привлекают внимание всего Лондона. В Ист–энде рождались новые и интересные искания и в области театра: театральный коллектив «Юнити» тому пример. Однако для такого огромного района, какой занимает трудовой Ист–энд с его многомиллионным населением, все это бесконечно мало, можно сказать, капля в море, по сравнению с тем, что имеет в несколько раз меньший Вест–энд.
В Ист–энде нет архитектурных сооружений, способных поразить своей древностью или чистотой стиля, нет больших музеев, содержащих художественные ценности, - гордость и подлинное сокровище трудового Ист–энда, а вместе с тем и всего города, это всемирно известные доки и порт. Причалы лондонского порта протянулись по Темзе на много километров буквально от границ Сити и почти до устья реки. Их общая протяжённость достигает 60 километров. Этот порт, по сути дела, уникален. Он доступен для морских судов с большой осадкой, благодаря сложной системе доков–шлюзов, в которых поддерживается небходимый уровень воды в те часы, когда во время морских отливов мелеет Темза. Общая водная поверхность этих доков - 250 гектаров. В лондонском порту на Темзе сейчас корабли не строят. Здесь есть только судоремонтные доки. Основное назначение всех этих многочисленных доков - разгрузка товаров. Всюду колоссальное нагромождение складов. На самой Темзе стоит множество подъёмных кранов, расположено большое число причалов, а значительное число прибывающих судов разгружается при помощи специальных барж–лихтеров. Напоминающие какой?то фантастически сложный лабиринт, доки пропускают почти половину всего импорта страны. Это один из крупнейших портов мира.
Темза у Тауэрского моста
От первых скромных доков конца XVI - начала XVII века не осталось и следа. Самые старые доки нынешнего лондонского порта - Вест–Индские, открытые в 1802 году. Самые новые и самые отдалённые от города - доки в Тилбери, предназначенные для разгрузки крупных океанских судов и пассажирских лайнеров. Ближе всего к Тауэрскому мосту расположены доки св. Екатерины. Выстроенные в 1820–1828 годах инженером Телфордом, они считаются одним из лучших образцов английской промышленной архитектуры начала XIX века. Эти доки невелики, в них заходят лишь небольшие морские суда. Зато крупнейшие причалы лондонского порта, принадлежащие докам королевы Виктории и Альберта, сооружённые во второй половине XIX века, с присоединёнными к ним в 1921 году причалами доков короля Георга V, составляют около 20 километров.
Горы зёрна и мясных туш, тюки шерсти и гигантские штабеля брёвен и досок, заморские фрукты и специи - чего только не увидишь на складах и причалах лондонского порта, который лондонцы с удовольствием показывают гостям своего города как достопримечательность.
В лондонских доках
Славен Ист–энд и весь трудовой Лондон и своими революционными традициями. Его история тесно связана с международным рабочим движением. В Лондоне долгие годы жил и работал Карл Маркс, находили себе убежище многие деятели русской революционной демократии, не раз приезжал сюда и трудился здесь В. И. Ленин. Особенно много мемориальных мест, говорящих об этом, находится в северных рабочих районах Лондона.
На Джадд–стрит, около Брунсвик–сквер, в квартале, соседнем с Блумсбери, находилась знаменитая Вольная русская типография, основанная А. И. Герценом ещё в 1853 году. Через посредство изданий этой типографии Герцен хотел «громко говорить из Европы с Россией», разоблачать крепостничество и тиранию, вести пропаганду социалистических идей. В 1855 году А. И. Герцен выпустил первую книжку сборника «Полярная звезда», издание которой затем осуществлялось в Лондоне почти ежегодно до 1862 года. Здесь в 1857 году впервые начал издаваться «Колокол», получивший огромную известность и большое влияние среди русской интеллигенции. «Колокол» выходил раз, а затем, с 1865 года, два раза в месяц. Большинство экземпляров переправлялось в Россию, но его можно было купить и в Лондоне у книготорговца Трюбнера, на Патерностер–роу у собора св. Павла. (Патерностер-роу, этот известнейший в старом Лондоне центр книжной торговли, фактически перестал существовать в результате разрушений, причинённых этому району второй мировой войной.) Кроме того, «Колокол» продавался в книжной лавке Тхоржевского на Руперт-стрит, поблизости от Трафальгарской площади.
Здесь же, в Лондоне, было напечатано первое издание «Манифеста Коммунистической партии», провозгласившего великий интернациональный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а в 1864 году было основано Международное товарищество рабочих - I Интернационал. Учредительный манифест I Интернационала и почти все его важнейшие документы были написаны К. Марксом. Генеральный Совет Интернационала также находился в Лондоне с 1864 до 1872 года.
Более тридцати лет своей жизни провёл в Лондоне Карл Маркс. До наших дней сохранились три дома, в которых он жил в разные годы. В доме № 4 по Андерсон–стрит Маркс поселился со своей семьёй, когда приехал в Лондон в 1849 году. Здесь он прожил недолго. Для семьи Маркса это был период особенно тяжёлых материальных лишений. Не имея денег для уплаты за помещение, семья вынуждена была оставить квартиру. С 1850 года Карл Маркс жил на Дин–стрит, в районе Сохо, в доме N2 28 по нынешней нумерации. В этом доме им были написаны «Восемнадцатое брюмера», статьи в «Нью–Йорк дейли трибюн», была проделана огромная подготовительная работа для «Капитала». В августе 1967 года Советом Большого Лондона здесь была установлена мемориальная доска.
Лоренс Брэдшоу. Памятник на могиле Карла Маркса
В 1856 году семья Маркса переселилась в небольшой домик на Графтон–террас, в Кентиш–таун, - северной части Лондона, в то время носившей ещё относительно сельский характер. Во всяком случае, от Графтон–террас было недалеко до Хэмстед-хис, великолепного парка, в котором Карл Маркс любил бывать, ещё живя на Дин–стрит в Сохо. Хэмстед–хис издавна был и остаётся в настоящее время подлинно народным парком Лондона. Сотни простых лондонцев, истинных «коккни», собираются сюда по праздникам. Это традиционное место весёлых народных гуляний, с ярмаркой, каруселями, различными зрелищами, которые устраиваются здесь в дни так называемых бэнк–холидей - «банковских праздников». Неподалёку от Графтон–террас, на Мейтленд-парк–роуд, раньше находился ещё один дом, связанный с именем Маркса, единственный, где в прошлом была установлена мемориальная доска. Это здание, в котором К. Маркс прожил последние годы своей жизни и где умер, было разрушено фашистской бомбой во время второй мировой войны.
Прах Карла Маркса покоится на близлежащем Хайгейтском кладбище. 14 марта 1956 года здесь состоялось торжественное открытие памятника, созданного на средства рабочих всех стран. Бронзовый бюст Карла Маркса (скульптор Лоренс Брэдшоу) поднят на высокий прямоугольный пьедестал из светло–серого корнуэльского гранита. В центре пьедестала - мемориальная плита, которая была первоначально установлена на могиле К. Маркса ещё Энгельсом. Над ней надпись по–английски: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Ниже мемориальной плиты на камне высечены слова К. Маркса: «Философы лишь разным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
Имя Карла Маркса носит рабочая библиотека, расположенная у северных границ Сити, на улице Клеркенуэлл–грин, в квартале Смитфилд, давно вошедшем в историю Лондона. Именно здесь в 1381 году лорд–мэром Лондона был предательски убит вождь восставшего английского крестьянства Уот Тайлер.
Скромное двухэтажное здание библиотеки, открытой в 1933 году, в пятидесятую годовщину со дня смерти К. Маркса, нынче хранит свыше десяти тысяч книг, газеты, журналы, документы, связанные с историей английского и международного рабочего движения. Среди подборок газет особенно почётное место занимает «Искра». Это тем более знаменательно, что в одной из комнат этого здания, позже приобретённого английскими трудящимися для организации «Мемориальной библиотеки Маркса», В. И. Ленин редактировал материалы для газеты «Искра». Здесь была установлена мемориальная доска с надписью: «Ленин, основатель первого социалистического государства СССР, редактировал «Искру» в этой комнате в 1902–1903 годах». Над мемориальной доской - первый номер «Искры», а рядом известный портрет В. И. Ленина в его кремлёвском кабинете с номером «Правды» в руках. Печаталась «Искра» в этом же доме, в типографии, в которой английский социалист Гарри Квелч выпускал еженедельную газету «Юнити».
В Лондоне существует много мест, связанных с памятью В. И. Ленина.
Читальный зал библиотеки Британского музея. Н. К. Крупская писала в своих воспоминаниях о том, что Владимир Ильич половину времени проводил в Британском музее, когда они жили в Лондоне в 1902–1903 годах. В мае 1908 года Ленин работал в этом же зале над материалами к своему труду «Материализм и эмпириокритицизм».
Библиотека им. Карла Маркса
Сами улицы Лондона. Владимир Ильич любил совершать по ним путешествия на империале двухэтажных лондонских автобусов или пешком, изучая жизнь города с её противоречиями, находя в нём, как пишет Надежда Константиновна, «две нации».
В 1903 году Ленин руководил заключительной частью II съезда РСДРП, перенесённого в Лондон из Брюсселя. В 1905 году в Лондоне состоялся III съезд РСДРП, а в 1907 году - V съезд РСДРП. Он проходил в северных кварталах Лондона, в округе Ислингтон, в помещении церкви Братства.
СИТИ / CITY
www.mycityoflondon.co.uk
О трущобах бедного Ист-Энда ходило много легенд (главная, естественно, история Джека Потрошителя), но с конца 80-х гг. "восток" начал набирать популярность у состоятельной и вполне благопристойной публики. В бывших неприглядных зданиях электро- и теплостанций открылись модные бары. Улица Хокстон-сквер (Hoxton Square) стала одной из самых модных, продвинутых, или "trendy", как говорят англичане, там расположены ателье молодых дизайнеров и популярные у лондонских модников рестораны. Знаменита также Брик-Лейн (Brick Lane). Это, во-первых, чуть ли не самая первая улица на востоке Лондона, которую вымостили камнем. Во-вторых, на Брик-Лейн, вероятно, самое большое количество индийских и пакистанских ресторанов на квадратный метр: практически каждая вторая дверь - вход в подобный ресторан. Утром можно пройтись по знаменитому блошиному рынку Брик-Лейн (Brick Lane Market), где, в отличие от рынков Портобел- ло и Камдена, мало туристов, что в некоторых случаях бывает даже приятно. А на пересечении улиц Бишопсгейт (Bishopsgate) и Коммершиал (Commercial Street) расположился рынок Спайталфилдс (Spitalfields Market). Там можно купить одежду ретро или, например, детскую железную дорогу, в зависимости от интересов покупателей. Поклонников искусства должна заинтересовать Уайтчепельская галерея (Whitechapel Art Gallery), где выставлены работы современных художников.
Условно, границы Ист-Энда можно определить следующим образом, район ограничен стеной в западной части, Темзой с южной стороны, еще одной рекой с названием Ли с востока и Виктория-парк с севера.
Немного истории
Исторически Ист-Энд (East End), занимающий восточную часть Лондона, был полной противоположностью роскошного Вест-Энда. Эта разница великолепно и весьма точно описывается в произведениях Диккенса и других писателях периода промышленной революции.Район был промышленной зоной, с нищенскими трущобами, где селились эмигранты. Даже появление метрополитена в конце XIX века, усилившее сообщение с центром города и его западной и восточной частью, не помогло Ист-Энду избавиться от названия «рабочего» района. Однако с 80-х годов минувшего столетия район стал привлекать богатую публику.
Когда-то промышленные здания, а также доки приобрели в это время новую жизнь – в них стали открывать пабы и рестораны, которые вскоре стали одни из самых модных в Лондоне. Квартал Доклендс отвели под дорогие квартиры с отличным видом на Темзу. А рядом вырос бизнес центр Кэнэри-Уорф, жизнь в котором не прекращается круглосуточно.
Ист-Энд сегодня
Хокстон-стрит и Ливерпуль-стрит на сегодняшний день самые информированные в плане культуры улицы столицы Англии. Здесь обитает множество артистов и художников, а также сосредоточено впечатляющее количество картинных галерей, музеев, кафе и ресторанов. Однако несколько мрачная обстановка все-таки сохраняется. Ист-Энд – это Ист-Энд.Количество эмигрантов нисколько не сократилось. Буквально в двух шагах от Кэнэри-Уорфа, за кинотеатром Одеон находится индийский квартал, попав в который, с трудом понимаешь, где находишься – то ли в Индии, то ли еще в Англии.
А еще Ист-Энд может похвастаться рынками, которые завоевали славу во всей Великобритании. Рынок, расположенный на улице Петтикоут Лейн, осуществляет продажи обуви и одежды. Качество, конечно же, весьма разное, но всегда можно найти что-то подходящее и по приемлемой цене. Работает рынок только в воскресенье. Рынок Спайтафилдс так же торгует одеждой, но наравне с современными моделями здесь можно приобрести ретро. Кроме этого, тут можно купить предметы антиквариата и продукты.
|
| | | | | |
| | | |
В Лондоне мало мест, которые бы породили так много мифов, как Ист-Энд (East End) (так называют все районы Лондона восточнее , центр Ист-Энда лежит ближе всего к Сити). Название этого района ассоциируется с трущобами, потогонной системой и такими известными преступниками, как Джек Потрошитель и близнецы Крэй. Район также известен сделавшими карьеру нуворишами, подобно Гарольду Пинтеру и Видалу Сессуну. Здесь выросло целое поколение евреев, которые родились в самых опасных и зачумлённых кварталах Лондона, а теперь переселились в более богатые районы. Старожилы Ист-Энда скажут, что теперь это не тот район, что был раньше, и это правда.
Ист-Энд постоянно меняется, по мере того как вновь прибывшие иммигранты ассимилируются и переезжают в другие места. Первыми иммигрантами были французские протестанты-гугеноты, которые спасались от религиозных преследований в конце XVII века. В течение жизни трёх поколений гугеноты были полностью ассимилированы, и новым иммигрантским населением стали ирландцы. Но именно приток евреев, бежавших из стран Восточной Европы и России, определил характер Ист-Энда во второй половине XIX века. Еврейское население этого района теперь рассеяно по всему , хотя Ист-Энд остаётся в центре этой массы.
Даже миллионы людей, переселившиеся в развивающийся квартал Доклендс (Docklands), не оказали большого влияния на местные жилищные проблемы и безработицу. К сожалению, расизм всё ещё силён и направлен главным образом против большой бенгальской общины, члены которой приехали сюда из бедных районов Бангладеша в 1960-1970-х годах. Хотя это явно не место для осмотра и отнюдь не красивое зрелище (викторианские «чистки», гитлеровские бомбардировки и послевоенное многоэтажное строительство – всё это наложило свой отпечаток), большинство туристов приезжают в Ист-Энд ради знаменитых воскресных рынков. Однако из этого визита можно извлечь гораздо больше, если включить в его программу три Хоксморские церкви (Hawksmoor churches) и перестроенную громадную башню Кенэри-Уорф (Canary Wharf).
Районы Уайтчепел (Whitechapel) и особенно Спиталфилдс (Spitalfields), в пределах видимости роскошных высоток финансового сектора, представляют собой старый центр Ист-Энда, где в XVII веке селились французские гугеноты, где в конце XIX столетия обитала самая многочисленная еврейская община и где сейчас едят, спят, работают и молятся представители бенгальской общины. Если вы можете посетить только один район Ист-Энда, то осмотрите эту его часть, хранящую память о каждой волне иммиграции.
Музей детства в Лондоне
Самый популярный музей Ист-Энда – это Музей детства в Бетнал-Грин (Bethnal Green Museum of Childhood) (ежедневно, кроме пятницы, 10.00-17.00; вход свободный), расположенный напротив станции метро «Бетнал-Грин». Просторный зал открытой планировки первоначально был частью Музея Виктории и Альберта и всё ещё является его филиалом.
Он переехал сюда в 1860-х годах. Здесь найдётся что-нибудь интересное для людей любого возраста, от 3 до 93 лет, но наиболее частые посетители музея – это дети. Первый этаж славится уникальной коллекцией старинных кукольных домиков (начиная с 1673 года). Повсюду много кукол и других игрушек; в музее проходят превосходные выставки.
Воскресные рынки Ист-Энда
Если идти по -стрит, то первое, что попадается вам на пути, – это Петтикоут-лейн (Petticoat Lane) (воскресенье 9.00-14.00) на восточной стороне Бишоп-гейт. Эта улица не входит в число красивейших мест Лондона, но на ней находится старейший воскресный рынок, специализирующийся на продаже дешёвой одежды. В 1830 году власти переименовали улицу в Мидлсекс-стрит, чтобы не упоминать женское нижнее бельё, но старое название пристало.
В двух кварталах к северу от Мидлсекс-стрит, вниз по Брашфилд-стрит, находится рынок Спиталфилдс (Spitalfields Market) (продуктовый – пятница и воскресенье 10.00-17.00; общий понедельник-пятница 11.00-15.00 и воскресенье 10.00-17.00; метро Liverpool Street), который некогда был главным оптовым фруктово-овощным рынком в столице, а теперь специализируется на экологически чистых продуктах, ремёсленных товарах и ювелирных изделиях.
Дальше к востоку находится Брик-лейн (Brick Lane) – центр бенгальской общины, который славится своим рынком антикварных изделий, прекрасным изготовлением приправы «кэрри» и булочными изделиями с непрерывной выпечкой рогаликов. Теперь он стал также привлекать молодых дизайнеров. От северного конца Брик-лейн можно пройти немного до Коламбиа-роуд (Columbia Road), лучшего городского рынка цветов и комнатных растений, но для этого придётся спросить дорогу или ориентироваться по людям, несущим цветы.
Квартал Доклендс в Лондоне
Архитектурное воплощение «тэтчеризма», символ «грабительской» культуры 1980-х годов (по утверждению некоторых критиков), или же образец внутригородского возрождения (для тех, кто его финансировал) – Доклендс (Docklands) вызывает крайне противоречивые чувства. Несмотря на своё название, Доклендс далеко не однороден. Башня Кенэри-Уорф, в стиле манхэттенских небоскрёбов, представляет собой единственную заметную веху.
Для этого района более характерны промышленные здания и прибрежные жилые дома сомнительной архитектурной ценности. Уоппинг (Wapping), самый западный район, сохранил многое из старой викторианской складской архитектуры, в то время как Королевские доки (Royal Docks) (дальше к востоку) только сейчас преобразуются из прежних пустырей.
Доки начали строить в 1802 году, чтобы разгрузить движение по набережным Темзы, и в конце концов сложилась самая большая в мире замкнутая система грузовых доков. Тем не менее, конкуренция со стороны железных дорог, а позднее развитие грузовых судов привели в 1980-е годы к закрытию большинства доков. Затем, в низшей точке спада 1980-х годов, началось возрождение доков. Никто не верил, что старые доки можно обновить, однако в течение последующих двадцати лет было сделано больше, чем многие считали возможным (хотя меньше, чем некоторые надеялись).
Когда едешь по железной дороге, Доклендс представляется музеем дизайна под открытым небом – не то место, в котором человек хотел бы жить и работать (большинство людей, находящихся здесь, всё ещё рассматривают его как мрачный деловой форпост), но тем не менее это впечатляющее зрелище. Хотя Кенэри-Уорф празднует свой юбилей, лучший вид на Доклендс открывается либо с одной из лодок, которые курсируют вверх и вниз по Темзе, либо из вагонов Узкоколейной железной дороги Доклендса (Docklands Light Railway или DRL).
Величайшее достижение и единственное многолюдное место этого района – Кенэри-Уорф (Canary Wharf) – полоска земли среди бывших доков, куда раньше поставляли ром и красное дерево, а позднее помидоры и бананы (в том числе с Канарских островов – отсюда и название). Его главной достопримечательностью является одно из самых высоких зданий , небоскрёб архитектора Сезара Пелли, официально именуемый «One Canada Square».
Первый небоскрёб в мире, одетый в нержавеющую сталь, он, безусловно, представляет собой величественное зрелище как на расстоянии, так и вблизи. Его яркая, устремлённая вверх башня видна из многих мест Лондона. Однако теперь это уже не единственное высотное здание – к нему присоединились несколько других небоскрёбов, некоторые из которых, превышают по высоте творение Пелли.
Здания бывших складов к северу от Кенэри-Уорф были превращены в квартиры, бары, рестораны и музей Доклендса (ежедневно 10.00-18.00; 5 £), который прослеживает историю этого района со времён римского господства до появления Кенэри-Уорф и превращения его в морской порт. При этом используются интерактивные экспонаты и многочисленные картины и фотографии. Если у вас нет желания идти в музей, не стоит выходить из поезда DRL, так как он проходит прямо среди административных зданий Кенэри-Уорф под параболическим навесом из стекла и стали.
Вконтакте